认识改装死飞的零件

组装自己的死飞

    也许不少人会觉得购买脚踏车就像是买一台电脑或者买一般车子一样，走到店里面挑一下，结了帐就把车带走。死飞(fixed-gear, fixie)当然也是可以这样，不过因为三大根本的原因，大部分的死飞骑士喜欢自己选购单独的零件再组装起来：

    强调人车一体，车子的任何一个小细节都会影响骑乘的操控感。量身订制选用特定的零件可以最有效掌握自己的偏好；即使想省麻烦买成车，日后势必还是会有升级的需求与打算。

    联系时尚，选用自己觉得帅的零件真是相当重要。

    结构简单，工具充足的情况下，组合一整台车(包含调校)不用3小时。

    （这一篇文章概括性地介绍整台单车需要用到的零件，每个零件之后会再具体介绍。）

    一些零组件可能会合在一起贩售，这边粗略地以贩售零件为单位列出所有零件，以阿财的爱将发财车当作模特儿一一介绍。所有零组件的中文名称大致参照台湾脚踏车零组件厂，如果有更通用的名称，欢迎留言指教！

1. 车架组Frame set

一般购买的车架组会包含车架与前叉

1.1 车架Frame

    车架是买车第一个要决定的零件，许多零件的选购必须配合车架的设计来进行选择，基本的选购考量有尺寸与材质。

    尺寸的部份基本原则是计算顶端钢管(Top-Tube，简称TT)的长度，这个长度大概要等于手臂肩胛骨到手腕的长度。以阿财173公分的身高来看，这个长度约略是53公分，因此选购车架的时候必须挑选TT等于或略小于53公分者。详细的长度丈量可以洽询脚踏车店的专家们。

    材质决定了车身的重量与耐用度，这个部份的选择就是见仁见智了，基本的考量逻辑是这样子：单车设计追求的是车身的轻量化，这个目的可以透过高级材料的使用(例如碳纤维)??，车架结构的设计，或者精密的制造方式达成。

    不过以阿财的个人观点而言，死飞的车身零件相当少，追求轻量化的目的相当容易达成；同时超过一定价位带的车架设计也都算颇耐操(以美国市场来看， IRO Mark V这个入门车架就相当耐用了，约1775元，因此购买的终极指南是选择自己喜欢的外型啦！不过话说回来，如果各位是新手的话，阿财会建议选用便宜又耐操的不锈钢车架(Cr-Mo)。

    选择好了车架之后，同时必须留意下面三项规格：车头碗组(Headset)直径、座管(Seatpost)的直径，以及BB碗组(Bottom Bracket)的直径和螺纹规格。购买这三项零件的时候必须参照车架的规格去选购。

1.2 前叉Fork

    前叉会随着车架一起附上，值得注意的是如果需要安装前轮煞车，别忘了买有钻煞车安装孔的。此外值得注意的是前叉的两种设计，不同的设计会影响到下面车头碗组(又称前首组件, Headset )与把立(Stem)的选购。前叉分为螺纹式(Threaded)与非螺纹式(Threadless)两种：

    最简单的判断方式为：螺纹式的前叉上方没有突出的部位，同时有螺纹用来和车头碗组做固定；非螺纹式的前叉上方则较长，顶端直接套上把立。

    两种不同的设计会影响到单车最后的外型，这个部份也可以稍微当作选购时的参考，喜欢复古一点气质造型的单车请选螺纹式(Threaded)前叉；喜欢看起来时髦一点的造型则选非螺纹式(Threadless)的前叉。

2. 车头碗组(前首组件) Headset

    简单地说就是龙头的培林(Bearing)，负责将龙头固定在车架上并提供活动关节。这个零件的选购有三个步骤：1. 选择符合车架组的规格 2. 选择颜色和款式 3. 选择等级。

    一般而言，车头碗组有两个基本规格需要注意，一是车架的车头碗组直径，二是前叉是螺纹式还是非螺纹式的。以阿财的IRO Angus车架来说，车头碗组的直径是1英吋，前叉是螺纹式，选购时就找这个规格的。

    比较图– 简单的判断方式为“非螺纹式”的多了一个盖子

    车头碗组的颜色和款式对整台车的样貌有画龙点睛的效果，购买之前建议还是稍微挑一下颜色和外型。至于车头碗组的等级，由于单价落差相当大(60元到1000元不等)，差别大致在于精密度和耐操度。

    如果刚入门，阿财建议购买注明采用密封培林(Sealed-bearing)的便宜产品，骑起来顺，保养起来也容易，不要太常骑脚踏车下楼梯??的话原则上还是可以用很久的… 。

3. 把立 Stem

    立管负责固定手把(Handlebar)，同时也肩负了影响骑乘姿势的重责大任！不要因为它小就小看它的用途啦！基本的选购步骤为 1. 选择符合车架组的规格 2. 选择弯角角度 3.选择长度。


    和车头碗组一样，把立的选购同样得考量前叉的设计(螺纹式与非螺纹式)。分辨的方式超简单，螺纹式的把立是L型的，而非螺纹式的则是方块型。


    弯角角度和长度两个考量可以放在一起研究。由于弯角负责固定手把，它的角度决定了你骑车的时候身体下弯的程度，而长度则决定了双手伸长的程度。


    基本的原则是：角度越大，长度越短，骑起来越舒服，性能也会因为风阻和重心的原因而降低。角度越小，长度越长，姿势会比较不舒服，不过相对地速度与操控感也会提升。其次需要留意的规格为手把的直径，如果要确保最高的相容性，建议选择26mm，一般手把直径为26mm，赛道车的弯把有可能是25.4mm。如果是螺纹式的把立，必须注意少数产品的高度会与其他不同(例如Nitto Technomic)。

    如果刚入门，阿财的建议是选择72~90度，70~90公分的把立。骑一阵子之后会渐渐了解自己的偏好，到时候再换装其他规格的把立。

4. 手把 Handlebar

    手把也是影响骑乘姿势的重要零件之一，同时也是影响车子外型的一项重要物件。不过在选择手把造型之前，第一个考量是手把的长度与直径。一般来说手把的长度可以等于或小于肩宽，以阿财的体格为例，手把的宽度就选42公分以下的；直径则是选择与把立相容的即可。

   每一种手把个性都不同，这边阿财列举四种常见的手把，把个别的特性列举一下：

4.1 弯把Drop bar

    弯把为正宗赛道车的手把，提供两种以上的骑行方式，平常手抓手把顶端，想要冲刺时则抓手把前端。

    首先下弯的设计一般而言骑起来身体必须往下弯，舒适度稍低，但是卯起来骑爆发力冠军！同时一般而言弯把的重量较重，好处是加速的时候车头比较稳(尤其固定齿轮车，起步踩太用力的时候车头容易浮起来)，坏处是车子较重，同时容易敲伤车架。

4.2 牛角Bull horn

    牛角的设计和弯把一样提供两种骑乘方式，平常手抓手把顶端，冲刺时双手抓末端。不同之处在于手把角度向上，冲刺时会比弯把来得舒服，适合远距离低风阻的骑行。

4.3 高把Riser bar

    高把是相当舒服的手把设计，当然相对就是不走性能路线的。手把两端做了角度上的调整，身体不用下弯太多就可以轻松其车上路。除此之外，许多使用高把的骑士会把手把锯到相当短(阿财看过最短的可能只有30公分)，骑起来更刁钻, 看起来够杀！

4.4 其他

    除了上述三种，其他还有许多不同的手把选择，例如平把、胡须，或者淑女车用的那种也行。

5. 座杆 Seatpost

    座管的用途是支撑座椅，设计也是大同小异，选购的步骤是 1. 规格2. 弯角3. 颜色4. 重量。

    首先最重要的就是选择符合车架的座杆。以阿财的IRO Angus为例，直径为27.2mm。

    一般座杆的选择建议以直的为主，顶端稍微有一点弯角还可以接受，太弯的话会增加座位与手把的距离，相对会影响到骑行姿势，切记不要买到越野车用的座杆就好。

    颜色当然也是影响整体外型的重要因素。大部分的选择其实也是黑色和银色之间的抉择而已，不过如果想要自己烤漆，可以考虑选购适合上色的材质。

    最后关于重量，虽然影响相对小，不过在预算范围内当然可以轻就尽量轻，可以提升加速和操控性。

6. 座垫 Saddle

    座垫的选择比较多样，大致上找公路车的座椅，坐起来舒服，看起来帅就行！这边就不多做特别的说明。

    以上为来自《贝哥哥指南》中的固定齿轮车全车零件一览的一部份，从车子大体看来有车架、把手等视觉焦点处都是单速车玩家的改装重点，下面一样是介绍零件，从BB、曲柄、链条等细节开始说起。

    笔者是《贝哥哥指南》站长阿财，他是单速车的爱好者，同时也乐于推广单速车文化。

 
7. BB碗组Bottom Bracket

    BB碗组名称相当奇特，其实就是曲柄中间的那个培林。这个零件的选购规则是1. 规格 2. 等级。

    首先，BB碗组的规格必须参照车架相容的类别。例如阿财的车架使用的是68mm，此外中间的轴心(Spindle) 必须选用方形的(Square Taper)。

    至于等级，原则上虽然一分前一分货，不过真正的差异主要在于零件的耐用度。这个部份可以买个水准以上的即可。

8. 牙盘组Crank set

    牙盘组可细分为两个零件：曲柄(Crank Arms)与齿盘(Chain Ring)。购买的时候可以直接买整套，如果需要选择特定的齿轮比，可以再购买相容的齿盘安装。

8.1 曲柄Crank Arms

    首先曲柄的选择，主要的考量依轻重程度依序为材质、长度，与颜色。

    最不明显却也最重要的是材质部份，影响路感，例如加速前进的摩擦力，以及煞车的扎实度。最简单的分辨方式是用指甲轻弹曲柄，高级的曲柄会发出(咯. 咯. 咯.)实心的声音，这些曲柄大都采用不锈钢熔铸(Forged)一体成形的，金属的密度够高踩起来扎实感十足。反之较便宜的曲柄轻敲发出来的声音比较像(当~ 当~ 当~)，大都为铝制品。其他材质则包括台湾的知名零件商FSA专门研发的碳纤维曲柄。

    材质之外则是挑曲柄的长度。学过物理都知道力臂越长力矩就越大，因此曲柄越长踩起来就越轻松。不过以固定齿轮车踏板不能停，转弯可能会碰地的考量来说，仅建议两种长度：170mm与165mm。

    至于颜色，和座管的道理一样，选择只有银色与黑色，选一个和整台车配色和谐即可。

8.2 齿盘Chain Ring

    齿盘大致上各家差异不大，品质一开始也感觉不出太大的差异，需要考量的是与曲柄相不相容的齿数以及颜色。

    曲柄的末梢连接齿盘的五爪长度不一，有的是144mm，有的是130mm。如果曲柄和齿盘分开购买，别忘了留意一下这个规格上的差异。

    至于齿数则是一门学问了。齿轮盘的齿数搭配后轮嵌齿轮的齿数，配出来的齿轮比会影响骑乘的特性(加速快或者尾速快) 以及轮胎磨损的位置。

    由于固定齿轮车不能变速，也就是说你只能选择一种齿轮的比例，齿轮比太大会起步困难而且无法爬坡；而相反地齿轮比太小会让车速跑不上去。当然以入门的而言，阿财的建议是先选择齿轮比相对小的。

    其次是和轮胎磨损有关。固定齿轮车最大的特色就是后轮的煞车可以透过踏板完成，骑了一阵子各位就会发现用脚煞车的话，最顺的方式是一脚前一脚后。假设各位煞车固定都是用右脚前左脚后，某些齿轮的比例会产生奇特的现象 ，造成每次煞车的时候老是固定轮胎的几个点接触地面，也就是说齿轮比如果选错，轮胎的某几个地方会磨损地特别快。

    原则上，齿轮盘的齿数不要选太多(入门的话建议选42~46)，这边建议各位选择以下几个齿轮比(齿轮盘x嵌齿轮)：42×17, 43×17, 44×17, 45×17,46×17, 48× ;17, 49×17, 46×18, 47×18, 49×18。

9. 踏板Pedal

    踏板的选择相对限制比较多，一般建议按照赛道车的设定，使用踏板+靴套+皮带的方式，穿一般的鞋子就可以上路；如果是比较专业的公路车好手，也可以安装特殊的踏板搭配专用的踩鞋。这边主要介绍前面的踏板类型，这种类型的踏板选择少得可怜，一开始上路的话建议就从MKS下列两种踏板里面挑一个吧。

MKS Sylvan

10. 靴套Toe Clip（狗嘴套）

    靴套（狗嘴套）顾名思义就是用来套鞋子用的，搭配起下面要介绍的皮带足以将双脚固定在踏板上。

    一般来说有分尺寸，大号的(L)踩起来比较轻松，不过相对某些角度有可能磨到前轮；中号的(M)比较标准，不过如果要用踏板煞车，相对力道也会比较小。阿财建议使用钢制的靴套，耐用度完全超越铝制与塑胶制的。

11. 皮带Straps

    皮带功能简单，但是价格有时候很不简单，普通的皮带将近100元，贵的皮带一组可以卖到1000…差别在于高级的皮带会坚固一些同时通常是一边两条皮带增强愈合度；便宜的皮带会比较容易松掉，尤其用踏板煞车时感觉更明显。阿财的聪明解决之道是购买两组便宜的皮带，当作一组高级的双头皮带来用。

12. 链条Chain

    固定齿轮车用的链条规格固定是1/2″ x 1/8″，差别主要是坚固，其次是顺畅度，再其次才是重量与颜色。好的链条听说很耐操，摩擦阻力也会比较小，不过价差大到完全不值得优先考虑，建议各位选购划算的KMC链条即可，颜色的选择倒是不少(黑, 金, 红, 蓝, 粉红…), 这个倒是可以花时间挑一下。

13. 前轮Front Wheel

    固定齿轮车的前轮和非碟煞公路车用的相同，轴距为100mm，轮子尺寸为700c。不过会想骑固定齿轮车的朋友应该对于单车的外观有较高程度的执着，一般公路车贴纸商标满满的轮子也许就不是那么讨喜，这个时候就得了解一下前轮的三大基本元素：前花鼓(Front hub) 、轮圈(Rim)，以及辐条(Spokes)。

13.1 前轮轴Front hub

    相对于后轮，前轮需要承受的扭力不是那么大，因此花鼓的选择相对多了不少，除了耳轮缘(Flange)高低不拘外(High flange, Low flange)，最好是可以挑轮幅数较少的花鼓，同时颜色可以搭配车身的配色做组合，某些高贵的品牌会推出各式客制化的花鼓组。

13.2 轮圈Rim

    轮圈的选购要件除了规格正确以及坚固之外，更重要的其实是好看。

    轮圈的轮幅数必须和轮轴相同(例如轮轴买的是32轮幅的，轮圈也要买32轮幅的)，之于坚固程度就得看各家品牌不同轮圈的设计与材质了，前轮由于承受的压力相当小，轮圈的坚固程度要求也不那么高。最后，也是最重要的，就是轮圈的造型与颜色。一些品牌的轮圈提供了各种颜色的选择。

13.3 辐条 Spokes

    辐条这个部份需要用上专业知识，首先辐条的设计会影响到重量与坚固程度，而辐条的长度必须完全配合轮轴与轮圈，同时不同的编制方式(辐射状、1交叉、3交叉等等) 也会影响到轮幅的长度。这个部份需要进行测量，选购的时候务必前往专业度够高的单车店。

14. 后轮Rear Wheel

    死飞的后轮相当特殊，尤其是那个锁得紧紧的嵌齿轮(Cog)，以及必须配合车架后轮的轴距120mm或130mm，因此除非是取得完整的死飞专用后轮，靠自己购买轮子的三大零组件– 后花鼓(Rear hub)，轮圈(Rim), 辐条(Spokes)，再将之拼凑起来似乎就有其必要性。

14.1后花鼓Rear hub

    首先后花鼓必须选择和车架符合的规格(例如120mm)，同时挑选预算带以内的零件。阿财建议的花鼓规格是高耳缘(High flange)，如此一来轮幅与轮轴之间的角度较大，轮轴直接承受的冲击也相对会较小。入门的轮轴建议选购300元以上的零件。

14.2 轮圈Rim

    后轮轮圈的选择必须完全考虑坚固，其次可以研究一下颜色要怎么配。

14.3 轮幅Spokes

    和前轮的辐条道理一样，轮幅的款式和长度需要更专业的建议。不过基本的道理也是追求后轮的坚固，因此辐条别忘了选购强悍一点的，而编制方式必须是3交叉或者4交叉。

15. 嵌齿轮Cog

    嵌齿轮的选择相当简单，主要就是挑赛道车(Track)专用的类型(相容于1/8″链条)，接着就是按照想要的齿轮比选购正确的齿数。

    一般赛道车的嵌齿轮组合为有牙的设计，确定了之后再挑符合需求的齿数即可。此外嵌齿轮上面最后通常会有锁环(Lockring)负责固定，好消息是这个锁环通常都是买后轮轮轴的时候会附赠。

16. 轮胎Tires

    轮胎的选购概念简单，选择多样，基本必须符合的规格为700c，而轮胎的宽度必须搭配轮圈的建议值，一般而言20~25mm宽的都可以装上去，胎宽越宽加速越慢，但抓地力也相对较高，阿财建议一开始可以使用折衷23mm的轮胎，如果骑久了发现常常在用后轮甩尾煞车技，可以考虑买内含功夫龙(Kevlar)耐磨度较高的轮胎。

17. 煞车杆Brake lever

    对固定齿轮车来讲煞车算是选购，不过对入门者来说，阿财强烈地建议各位为了生命安全要装一下，前轮煞车一定得装，后轮可以省略，用踏板煞车即可。

    首先煞车杆的选择，为了配合不同的手把，煞车杆也有不同的设计。除了设计之外，其次则是选择和手把相容的直径。

    如果怕买到不合适的，或者你和阿财一样喜欢准备多种手把偶尔换换口味，最佳的选择是使用跨把(Cross bar)的煞车杆，也就是位置固定在手把横杆的部位。

18. 煞车夹器Brake

    由于固定齿轮车大致上的规格近似于公路车，煞车的选择也建议挑公路车专用的。阿财建议选用可调式的齿轮煞车夹器(Caliper brake)，黑色银色选一个适合车身配色??的即可。

19. 煞车线组Brake cable set

    连接煞车夹器与煞车杆的是煞车线组，包含煞车线(Brake cable)与煞车壳(Cable housing)。猜想大部分的人应该会听从建议只装前轮煞车，由于前轮和手把距离很近，煞车线越短越好，一来操作起来灵敏，来用料少可以直接跟老板凹免费的。

    除了上述的零件之外，其他与安全相关的选购配备包括后车灯，安全帽与大锁，买车的时候别忘了把这几个项目也列入清单喔！

来源：贝哥哥指南站长阿财

单车时代

作者：阿财

责任编辑：丸子黛

时间：2014-01-24